Parc national de Chobe ou delta de l'Okavango : lequel choisir

Le parc national de Chobe s’étend sur 11 700 kilomètres carrés et a été créé en 1967, premier parc national du Botswana. Le delta de l’Okavango couvre entre environ 6 000 kilomètres carrés en saison sèche et près de 15 000 à son apogée, et ce n’est pas du tout un parc national. Cette différence fondamentale explique presque tout ce qui sépare les deux destinations. L’une est un territoire protégé fixe, bordé au nord par une rivière. L’autre est une étendue d’eau mouvante qui se déploie sur les sables du Kalahari, gérée comme un puzzle de réserves et de concessions privées. L’équipe de Okavango Delta Botswana Tours reçoit cette question plus que toute autre, souvent formulée ainsi : lequel est le meilleur ? La réponse honnête est qu’ils ne se disputent pas la même semaine de vos vacances.

Que sont exactement le parc national de Chobe et le delta de l'Okavango ?

Le parc national de Chobe s’étend sur 11 700 kilomètres carrés de terres protégées dans l’extrême nord du Botswana, créé en 1967 et organisé autour du fleuve Chobe. Le delta de l’Okavango est un delta intérieur dont la superficie varie entre 6 000 et 15 000 kilomètres carrés selon les inondations ; il ne dispose pas de parc national propre : environ 40 % du site inscrit au patrimoine mondial sont occupés par la réserve de chasse de Moremi, le reste consistant en concessions. C’est cette différence de statut juridique qui explique pourquoi l’ambiance y est si distincte une fois sur place.

Chobe est un parc national au sens classique du terme : il possède des entrées, des routes publiques, une section réputée le long de la rive nord, et abrite une population d’éléphants estimée à environ 50 000 individus, ce qui a fait sa renommée. Les données de référence générales sur Chobe confirment ces éléments de base, qui n’ont guère évolué depuis des décennies.

L’Okavango est plus insolite. Il s’agit d’un delta endoréique : le fleuve n’atteint jamais la mer. L’eau provient des rivières Cubango et Cuito, dans les hauts plateaux angolais, se répand sur un bassin presque plat, puis disparaît. Environ 11 kilomètres cubes d’eau y entrent chaque année, et près de 97 % s’évaporent ou sont absorbés par la transpiration, sans jamais s’écouler vers l’aval. L’ensemble du système bénéficie d’une inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO, numéro 1432, ajoutée en 2014 en tant que millième site jamais inscrit, sur une superficie totale de 2 023 590 hectares. Pour une explication détaillée de la géographie, le guide sur la situation du delta de l’Okavango au Botswana détaille le bassin, la porte d’entrée et le parcours des inondations.

À l’intérieur de ce site inscrit, la protection est stratifiée plutôt qu’uniforme. La réserve de chasse de Moremi couvre environ 5 000 kilomètres carrés, soit quelque 40 % de la superficie, et a été créée en 1963 par le peuple Batawana, et non par une administration coloniale, ce qui en fait l’une des premières réserves africaines établies par une communauté locale. Le reste du territoire se compose d’un ensemble de zones de gestion de la faune sauvage et de concessions sur des terres tribales, administrées par le Tawana Land Board, détenues par des fiducies communautaires et des opérateurs privés. Nos propres excursions d’une journée en mokoro se déroulent dans la zone NG32, avec les bateliers de l’Okavango Mokoro Community Trust. Le guide de la réserve de chasse de Moremi explique ce que cette réserve offre ou non par rapport à une concession privée.

Les superficies et les dates indiquées sont les chiffres officiels publiés pour chaque zone ; l’étendue du delta varie car elle évolue réellement au fil de l’année.

Lequel est le plus difficile d’accès, et à quel coût pour le transfert ?

Chobe est le plus accessible et le moins cher des deux. L’aéroport de Kasane (BBK) se trouve à l’entrée du parc et à proximité des chutes Victoria, ce qui permet d’y arriver par la route, sans avoir besoin de vol en brousse. La porte d’entrée du delta est Maun (MUB), et la plupart des camps du delta nécessitent ensuite un vol charter de 20 à 45 minutes, à raison de 200 à 600 USD par personne et par trajet. Ce poste de dépense constitue la principale différence structurelle de coût entre les deux destinations.

La position de Kasane explique pourquoi Chobe s’intègre si facilement dans des itinéraires multi-pays. Un court transfert routier depuis la région des chutes Victoria permet à un voyageur de voir les chutes et de se retrouver sur un bateau à Chobe le même après-midi, sans avoir à prendre un vol charter. C’est précisément la logique de notre circuit de 11 jours des chutes Victoria à l’Okavango en passant par Chobe, qui commence par les chutes, Hwange et Chobe avant de se diriger vers l’ouest, dans le delta. Air Botswana propose également des vols réguliers entre Kasane et Maun, reliant ainsi les deux parties du nord du Botswana sans long détour.

Pénétrer dans le delta relève d’une autre logique. Maun est desservi par Air Botswana depuis Gaborone et Kasane, par Airlink depuis Johannesburg et Le Cap, et par CemAir depuis Johannesburg ; le vol depuis Johannesburg dure environ 1 h 30 à 2 h. Depuis Maun, trois options réalistes s’offrent à vous pour rejoindre l’eau, et notre avis reste inchangé : vol charter pour les camps de luxe, transfert routier et fluvial guidé pour les options intermédiaires, et autotour uniquement si vous avez une réelle expérience du 4x4. Le guide pratique de Maun comme porte d’entrée du delta couvre la ville elle-même, l’aéroport et les points de départ des transferts.

Une contrainte pratique s'applique au delta, mais pas à Chobe : les bagages en charter. Prévoyez un sac souple d'environ 15 à 20 kilogrammes, la limite exacte étant fixée par l'opérateur de charter et le camp. Vérifiez donc le poids autorisé sur votre propre réservation. Mack Air, l'un des opérateurs desservant ces trajets, indique dans sa politique de bagages un maximum de 20 kilogrammes dans un sac souple d'environ 30 cm de large, 35 cm de haut et 70 cm de long. Les valises rigides ne rentrent pas dans la soute d'un avion léger, et il n'y a pas d'alternative.

Ces fourchettes de prix pour les transferts sont celles publiées par les opérateurs avec lesquels nous travaillons. Elles varient en fonction du carburant, de la taille du groupe et du partage du vol, et les forfaits de plusieurs jours les incluent généralement.

Pourquoi ces deux destinations sont-elles au summum en même temps pendant la saison sèche, mais pour des raisons opposées ?

Les deux destinations sont à leur apogée de mai à octobre, mais les mécanismes diffèrent. À Chobe, les éléphants se concentrent sur le fleuve car les points d'eau intérieurs s'assèchent. Le delta, lui, atteint son niveau maximal en juillet et août, car les inondations en provenance d'Angola arrivent en mai et juin, décalées par rapport aux pluies locales de novembre à avril au Botswana. Comprendre cette différence évite de réserver au mauvais mois.

La logique de Chobe en saison sèche est simple. Les pluies tombent au Botswana entre novembre et avril, l'eau stagne dans les points d'eau intérieurs et les animaux se dispersent dans le parc. À partir de mai, ces points s'assèchent, et en août, le fleuve Chobe devient l'une des rares sources d'eau fiables dans un large rayon. Les éléphants s'y rendent quotidiennement en grand nombre, ce qui fait de la croisière sur le fleuve l'activité la plus photographiée du pays.

Le delta fonctionne avec une eau empruntée. Les pluies tombent dans les hauts plateaux angolais de novembre à avril, s'écoulent dans le Cubango et le Cuito, puis parcourent environ 1 200 kilomètres dans un système fluvial long de 1 500 kilomètres. Elles atteignent le Botswana en mai et juin et culminent en juillet et août, en plein cœur de la saison sèche du pays. Ainsi, le delta inonde lorsque le reste du pays est au plus sec, et l'inondation coïncide avec la concentration de la faune. C'est l'aspect le plus contre-intuitif de cette destination, et le calendrier des crues permet de suivre ce décalage d'une année à l'autre.

En pratique, un voyage en juillet vous offre un niveau d'eau élevé et une faune concentrée dans le delta, tout en coïncidant avec le plus grand rassemblement d'éléphants sur le fleuve Chobe. Si vos dates sont fixées en juillet ou août, vous ne choisissez pas entre un bon et un mauvais mois. Vous choisissez entre deux excellents mois qui offrent des photographies différentes. Notre guide mois par mois pour la meilleure période dans le delta de l'Okavango détaille les mois intermédiaires.

Quel mois convient à quelle destination ?

Juillet et août sont les meilleurs mois pour les deux destinations : le delta est à son niveau maximal et les éléphants de Chobe sont concentrés sur le fleuve. Septembre et octobre avantagent légèrement Chobe, car le niveau d'eau du delta commence à baisser. Janvier à mars n'est idéal pour aucune des deux, même si la saison verte du delta offre de belles observations d'oiseaux et des tarifs plus bas. Ce sont les différences en début et fin d'année qui comptent pour l'organisation.

Les mois de transition sont sous-estimés et bien plus faciles à réserver. D'avril à mai et de novembre à décembre, les réservations de dernière minute ou pour le lendemain à Maun deviennent réalistes, ce qui n'est pas le cas en août. Les températures varient fortement en saison sèche : une sortie matinale peut afficher 8 degrés, tandis qu'une pause à midi au camp peut atteindre 30 degrés. Prévoyez donc des vêtements superposables. En saison verte, les températures sont plus stables et l'humidité plus élevée.

Il s’agit ici des tendances habituelles plutôt que de prévisions ; l’inondation arrive parfois plusieurs semaines plus tôt ou plus tard d’une année à l’autre.

Que vous offre Chobe que le delta ne peut pas ?

Chobe vous propose une rivière accessible par la route. L’expérience phare est une croisière fluviale au coucher du soleil le long de la rive du Chobe en saison sèche, lorsque des éléphants descendent boire en nombre inégalé dans la région, et ce, sans avoir besoin d’un vol charter ni d’un engagement sur plusieurs nuits en camp. L’accessibilité n’est pas un lot de consolation ici. C’est le cœur même du produit.

Comme Chobe est un parc national public avec une ville à sa frontière, les formules de voyage proposées sont plus variées. Un voyageur avec deux nuits à Kasane peut faire un safari en 4x4 le matin et une croisière l’après-midi, puis repartir en ayant vu énormément. Les mêmes deux nuits suffiraient à peine pour couvrir le temps de transfert vers le cœur du delta. C’est pourquoi Chobe est la partie du nord du Botswana qui convient aux voyageurs dont le safari s’intègre dans un circuit plus large en Afrique australe, plutôt que d’en être le voyage principal.

L’histoire des éléphants est la raison d’y aller. Une population estimée à environ 50 000 individus dans le parc, concentrée le long d’une rivière permanente pendant les mois les plus secs, crée une densité de grands mammifères sur un court tronçon d’eau qui est véritablement exceptionnelle. Notre itinéraire de 11 jours décrit le pistage de lions, d’éléphants et de rhinocéros à travers Hwange et Chobe, et le circuit de 15 jours présente la partie Chobe simplement comme des troupeaux immenses d’éléphants le long de la rivière. Aucune de ces descriptions n’est une invention marketing : c’est ce que la rive du Chobe offre en août.

Chobe vous propose aussi un bateau où l’on peut se tenir debout. Une croisière en bateau à moteur permet de parcourir de longues distances, d’avoir une vue plus large et de partager un seul embarcation avec un groupe de dix personnes. C’est un outil différent du mokoro, et pour les photographes équipés de longs téléobjectifs, c’est souvent la meilleure plateforme.

Que vous offre le delta que Chobe ne peut pas ?

Le delta vous offre le silence, une faible densité touristique et le mokoro. Une pirogue creusée, propulsée à la perche depuis l’arrière, vous place à quelques centimètres au-dessus d’une eau noire dans des chenaux souvent plus étroits que la longueur du bateau, et les concessions privées limitent le nombre de véhicules par accord, de sorte qu’une observation vous appartient aussi longtemps qu’elle dure. Rien sur la rivière Chobe ne reproduit ces deux expériences.

Le mokoro est typique de cet endroit. Il s’agit d’une embarcation à fond plat, à l’origine taillée dans un seul arbre comme un diospyros, et aujourd’hui souvent en fibre de verre pour préserver les arbres, propulsée par un batelier debout qui navigue grâce à sa connaissance des chenaux plutôt qu’à l’aide de repères visuels. Deux passagers s’assoient très bas, il n’y a pas de pagayage, et le profil bas signifie que les animaux au bord de l’eau ignorent souvent le bateau. Une excursion standard dure deux à trois heures ; une version à la journée avec pique-nique sur une île dure quatre à six heures. Les hippopotames utilisent les mêmes chenaux, et les bateliers lisent l’eau devant eux en permanence.

L’exclusivité est structurelle plutôt qu’atmosphérique. Le nombre de véhicules dans les concessions privées est limité par l’accord de concession plutôt que par l’accès libre au parc, ce qui signifie qu’un véhicule peut rester avec une hardes de lions au lieu de devoir laisser la place. Dans l’ensemble du delta, il n’y a qu’environ 1 000 à 1 500 lits, et les camps comptent généralement deux ou trois véhicules maximum à un point d’observation. C’est la politique touristique du Botswana, délibérément axée sur la valeur élevée et le faible volume, qui fonctionne comme prévu, et c’est aussi la raison pour laquelle le delta coûte ce qu’il coûte.

Il y a aussi la diversité de la faune sauvage. Les lycaons, parmi les mammifères les plus menacés d’Afrique, parcourent de vastes territoires à travers Moremi et Khwai ; ce sont les observations les plus recherchées dans le delta, mais ils peuvent être absents pendant plusieurs jours. Les lions chassent en bordure des plaines inondables au crépuscule. Les léopards sont présents, mais on les entend plus souvent la nuit que l’on ne les voit le jour. Les lechwes rouges se déplacent en grand nombre dans les eaux peu profondes, et l’avifaune compte plus de 500 espèces, dont le hibou pêcheur de Pel.

Chaque ligne ci-dessus décrit un schéma typique, non une promesse. Les animaux sauvages se déplacent, et tout opérateur qui garantit la présence d’une espèce vous vend quelque chose qu’il ne peut pas tenir.

Lequel coûte le plus cher, et où va l’argent ?

Le delta est le plus onéreux des deux, et cet écart est structurel plutôt que le fruit d’une marge. L’accès par charter, le plafond de lits imposé sur l’ensemble du système et les accords de concession limitant les véhicules ont tous un coût. L’accès routier de Chobe et son statut de parc public fixent un prix plancher bien plus bas pour un séjour. Le Botswana a fait ce choix en toute conscience.

Le pays applique une stratégie touristique explicite : haut de gamme, faible volume. Le nombre de visiteurs est maîtrisé et les tarifs sont en conséquence élevés, en échange de concessions à faible densité et d’une nature préservée. Lorsque l’on se demande pourquoi le delta coûte ce qu’il coûte, c’est cette politique qui explique tout, et non la marge d’un opérateur. La répartition des coûts d’un safari dans le delta de l’Okavango détaille ces chiffres avec précision.

Plutôt que de citer des tarifs de camps que nous ne pouvons pas garantir, voici notre propre grille de prix, version transparente de ce que coûtent ces destinations via nos services. Chaque tarif pour un séjour de plusieurs jours est par personne et inclut l’hébergement, les repas, les droits d’entrée du parc, les transferts et l’encadrement, sauf mention contraire dans l’offre.

Ces tarifs sont les prix de départ au moment de la rédaction, avec la valeur actuelle indiquée sur l’offre en ligne. Réserver via un spécialiste de l’Afrique australe coûte généralement 30 à 60 % de plus que les tarifs directs des opérateurs, ce qui permet de bénéficier d’itinéraires sur mesure et d’un accès à des hébergements non proposés sur les plateformes généralistes.

À quel point chaque destination est-elle fréquentée en haute saison ?

Aucune des deux n’est bondée à l’aune des standards internationaux du safari, mais le delta est bien plus calme. Avec environ 1 000 à 1 500 lits répartis sur l’ensemble des concessions et des camps, et un maximum de deux ou trois véhicules par observation, il arrive souvent de faire un safari en 4x4 entier sans croiser un autre véhicule. Le front de rivière de Chobe est la zone aquatique la plus fréquentée du Botswana.

Ce n’est pas une critique envers Chobe. Un parc public situé à proximité d’une ville dotée d’un aéroport va forcément attirer plus de monde qu’une concession accessible uniquement en avion, et la croisière fluviale est populaire précisément parce qu’elle tient ses promesses. En pratique, cela signifie que l’expérience en bateau à Chobe est partagée, tandis que celle en mokoro dans le delta ne l’est pas : deux passagers et un batelier, avec presque rien d’autre sur le chenal.

En pleine saison dans le delta, juillet et août offrent des nuits plus fraîches, avec les animaux concentrés autour des points d’eau restants, tout en conservant une présence humaine très faible. Septembre et octobre sont plus chauds et un peu plus fréquentés, avec une excellente visibilité à mesure que les plaines inondables s’assèchent. Même au sommet de la saison, l’accès limité et le modèle des concessions maintiennent un sentiment d’isolement difficile à expliquer à quiconque n’a connu que l’Afrique de l’Est en août.

Si vous ne pouvez en choisir qu’un, lequel privilégier ?

Optez pour Chobe si votre temps est limité, votre budget serré, si vous passez déjà par les chutes Victoria, ou si les éléphants sont votre priorité absolue. Choisissez le delta si ce voyage est celui d’une vie, si vous souhaitez des activités sur l’eau, si vous tenez à observer les lycaons et à profiter d’un safari à faible densité, ou si vous voyagez pour un voyage de noces ou une session photo sérieuse.

Le profil du voyageur compte plus que le classement de la destination. Pour un premier safari avec trois jours disponibles et un vol déjà réservé vers les chutes Victoria, mieux vaut se rendre à Chobe et revenir plus tard pour le delta. Pour un deuxième safari de la part de quelqu’un qui a déjà exploré le Kruger ou le Serengeti et qui cherche une expérience structurellement différente, le delta s’impose, car le mokoro et le modèle des concessions sont les éléments qui paraîtront nouveaux. Si vous hésitez encore entre le Botswana et un autre pays, la comparaison entre le Botswana et la Tanzanie pour un premier safari est l’argument le plus pertinent à aborder en premier.

Considérez ceci comme un point de départ pour discuter de vos dates, et non comme une décision définitive. La durée du voyage et la saison influencent davantage la réponse que le type de voyageur.

Quelle est l’erreur que commettent les gens en voulant faire les deux ?

L’erreur consiste à les combiner en trop peu de temps. Notre conseil aux débutants est sans appel : tenter d’associer le delta de l’Okavango à Chobe ou aux chutes Victoria dans un itinéraire de quatre jours seulement donne un emploi du temps de voyage, et non un safari. Les transferts engloutissent les journées, et le delta, en particulier, se prête mal aux séjours trop courts.

Le delta est vaste, les concessions privées sont réparties dans des écosystèmes variés, et le rythme quotidien de deux safaris en 4x4 et d’une pause ou d’une excursion en mokoro en milieu de journée est conçu pour vous placer au bon endroit au bon moment. Si le delta de l’Okavango est la raison de votre venue au Botswana, accordez-lui le nombre de nuits qu’il mérite.

Concrètement : trois nuits dans un seul camp du delta avec deux activités par jour constituent le minimum viable, et cinq nuits correspondent à la version que les voyageurs décrivent comme dépassant leurs attentes. Consacrez l’une de ces trois journées à un transfert vers une autre région, et il vous en reste deux. Ajoutez les chutes Victoria, et il vous en reste une. Le guide sur le nombre de jours dont le delta de l’Okavango a réellement besoin détaille ce que chaque nuit vous apporte.

Il existe une seconde erreur, plus discrète : supposer qu’une réservation tardive fonctionnera. Les meilleures concessions et les camps communautaires sont attribués des mois à l’avance, si bien que les voyageurs qui arrivent à Maun sans réservation se retrouvent généralement dans la partie accessible du delta extérieur, plutôt que dans les chenaux intérieurs où la densité de faune sauvage est la plus élevée. Les vols panoramiques sont également complets en juillet et août. Les deux parties d’un voyage combinant Chobe et le delta peuvent être organisées à la dernière minute en avril, mai, novembre ou décembre. En août, c’est impossible.

Comment les deux s’articulent-ils correctement ?

Correctement signifie onze jours ou plus. Notre itinéraire des chutes Victoria au delta de l’Okavango en passant par Chobe dure 11 jours à partir de $3 500 par personne, incluant les chutes, Hwange et Chobe en premier, puis le delta pour finir. Le circuit de 15 jours avec guide en lodge à partir de $6 997 ajoute les dunes et la côte des Squelettes de la Namibie au début du voyage. Ces durées ne sont pas du remplissage.

L’itinéraire de 11 jours fonctionne car il traite chaque lieu comme un séjour, et non comme une étape. Les chutes Victoria et leur programme culturel, puis Hwange et Chobe pour les grands animaux terrestres et fluviaux, avant de partir vers l’ouest dans le delta pour des excursions en mokoro et des randonnées dans la brousse. Il s’agit d’un départ en groupe confirmé plutôt que d’un voyage privé sur mesure, ce qui explique en partie son tarif.

Si vous souhaitez accorder plus de poids au delta que ne le permet l’itinéraire multi-pays, le safari de 7 jours à Moremi et dans le delta intérieur à partir de $1 890 comprend six nuits réparties entre Moremi, Khwai, Mababe et le delta intérieur, avec des déplacements en 4x4 ouvert, en bateau à moteur et en mokoro. Associez cela à un séjour séparé de deux ou trois nuits à Kasane pour Chobe, relié par le vol Air Botswana, et vous profiterez des deux destinations à la durée appropriée, sans une série interminable de transferts routiers.

À l’autre extrémité, le circuit de 15 jours avec guide en lodge à travers la Namibie, le Botswana et le Zimbabwe est l’option pour les voyageurs qui préfèrent un long voyage entièrement organisé plutôt que plusieurs réservations distinctes. Il franchit les frontières internationales selon un calendrier de départ en groupe fixe, avec hébergement, guides, permis et transferts confirmés à l’avance, ce qui est la seule manière réaliste de gérer un itinéraire de cette envergure.

À quoi ressemble un itinéraire de deux semaines bien conçu au Botswana ?

Quatorze jours suffisent pour explorer Chobe, le delta de l'Okavango et une autre région sans précipitation. Un itinéraire réaliste consiste à commencer par les chutes Victoria et Chobe, puis à prendre un vol pour Maun, avant de passer quatre à six nuits dans le delta, réparties entre un camp en concession privée et la réserve de chasse de Moremi, avec deux jours de marge pour les aléas météo et le vol retour. Voici ce parcours jour par jour.

Prévoyez une journée de marge dans tout itinéraire dans le delta : la pluie peut fermer une piste d’atterrissage et les horaires des vols privés sont flexibles. Si vous préférez remplacer un camp dans le delta par un contraste désertique, le guide de la réserve de chasse du Kalahari central explique pourquoi cette région fonctionne sur un calendrier inverse et s’accorde mal avec un voyage dans le delta en juillet.

Qui devrait en éviter un des deux ?

Évitez le delta si vous disposez de moins de quatre nuits au Botswana, d’un budget très serré ou d’une aversion pour les petits avions. Évitez Chobe si votre voyage est court et que le delta est la raison principale de votre venue, car un détour de deux nuits à Kasane vous coûtera une grande partie de votre séjour dans le delta.

Il faut être honnête sur les petits avions. L’accès standard aux camps du delta intérieur se fait par avion de six à douze places atterrissant sur une piste en brousse. La plupart des voyageurs considèrent l’approche au-dessus des chenaux inondés comme l’un des moments forts du voyage. Une minorité, en revanche, la redoutent vraiment, et pour eux, le transfert routier et fluvial vers un camp en périphérie, ou un séjour basé à Chobe, est la meilleure solution plutôt qu’une semaine d’angoisse.

Le coût est l’autre critère à prendre en compte. Une excursion d’une journée dans le delta au départ de Maun, à 181 $ à 200 $ par personne pour une journée complète en mokoro, vous offre les chenaux, le silence et une balade sur une île, sans le vol privé ni le camp. C’est une expérience authentique, et non un compromis, qui permet à un voyageur avec un budget limité de découvrir le delta. En revanche, elle ne vous donnera pas l’aube, le crépuscule, les sons de la nuit ni l’accès aux concessions intérieures.

Quelle que soit l’option choisie, les voyages que nous proposons incluent le transfert en vol privé, les droits d’entrée du parc, les repas et le camp dans une seule réservation confirmée, ce qui est la partie la plus difficile à organiser à la dernière minute. En haute saison, les places dans les concessions sont attribuées des mois à l’avance, le voyage de camping en mokoro communautaire est limité quotidiennement pour protéger l’écosystème qu’il traverse, et le vol panoramique est complet en juillet et août. Si vos dates tombent dans cette période, la réservation est l’étape clé de la planification.